古代六畜中谁的地位最高？古人最大的肉食来源是什么？
如果在中国人的餐桌上提到“肉”，那么大多数人的潜意识反应是猪肉，这是现代中国人的饮食习惯造成的。但实际上，在古代中国人的饮食习惯中，羊肉在很长一段时间里都是餐桌上的主角，猪肉和羊肉的斗争持续了几千年。
中国人有驯化家畜的悠久历史。先秦时期就开始饲养马、牛、羊、猪、狗、鸡，称为“六畜”。六畜中，牛、羊、猪“太急”，即祭祀用的肉。《楚官话下》中有一段关于汉朝饮食习惯的介绍:“皇帝吃得太快，牛羊都有。王子吃牛，医生吃猪，学者吃炸鱼，庶人吃蔬菜。”据说皇帝吃所有的牛羊猪，诸侯吃牛肉，大清可以吃羊肉，大夫吃猪肉次之。鱼肉在肉类中并不那么值钱。当然有肉就好，普通人每天只能吃菜。
明明有六种动物，怎么会是羊和猪进决赛？我们来看看他们为什么升职。
六畜中马的产地不在中原，基本都是用来骑行的，高于食用价值，自然舍不得吃。
牛一般用来祭祀，地位高的人会吃。但自春秋末期铁犁发明后，牛成为重要的劳动工具，所以历代王朝都禁止宰杀耕牛。唐武宗说，“牛和它们的庄稼都是禁止宰杀的。”人和牛基本是合伙关系，自然死亡后才能做其他用途。至于《水浒传》中的梁山好汉，则是特例。他们是一种有挑战统治规则心态的饮食朋克。
鸡犬的产肉量不能和大牲畜相比，自然也不是主要的肉源。其余属于泰狱的羊猪都有粉丝。
孔子曾说“我把自己绑起来也从来没有无知过”，意思是我拿十块腊肉就收他为徒。鸿门宴上，项羽曾赏樊哙一个肩袖，樊哙把它放在盾上，割的时候吃了。
羊肉也有一个故事。鲁二年，郑打宋国，为宋国大将华远赶马车放羊。因为前一天晚上没给他羊肉吃，别人吃了。第二天，一气之下，他驾着马车，把花垣送给了敌人。变成了一碗羊肉引发的悲剧。
这个时候，猪和羊的消费量几乎平分秋色。有一种说法是“泽中有千头猪(250头)，很多人有“千只羊(250只)”。
从魏晋时期开始，猪和羊的比例开始倾斜，羊肉开始占上风，并一直维持了几千年。这可能是受北方少数民族政权习俗的影响。此时，生猪养殖规模开始萎缩。南北朝时，《洛阳伽蓝记》曾说“羊是陆地上最好的”。
羊肉的领先势头一直保持到了唐朝。《太平广记》对唐代肉类的描述有105条，羊肉独占47条，猪肉只有12条。文人笔下有“羊酒”，却没有“猪酒”这种东西。
唐朝有一种特殊的宴席，叫做“烤尾宴”，是为了庆祝官员升迁而举办的。据说它的名字也与羊有关。因为新羊融入羊群会被欺负，只有烧掉新羊的尾巴，才能成功融入。所以，如果进入更高层次的官场，也要“烧尾巴”祈求仕途一帆风顺。
有一次魏菊元升任大臣，设宴招待客人。在他的烧烤上面，除了几个熊和鹿的山珍海味，硬菜基本都是羊肉。
比如一款“花软牛肉肠”，是将羊骨髓与牛肉混合制成香肠，再用羊油烹制而成。“羊皮丝”是指切得很细的羊肚丝；“流浪酱”是鱼羊肉做的酱，鱼羊肉鲜；“五生菜”是羊、猪、牛、熊、鹿五种肉的大盘子。“葛氏”是用羊肉、香肠拌豆粉等做成的。最夸张的是“升平烤”。一道菜是用300条羊舌和鹿舌烹制而成，混合在一起，寓意口才，体现君臣合一。这样的盛宴，桌上没有猪肉。
到了宋朝，羊肉越来越领先。宋史中有一则笑话，说宋仁宗“宫中夜饥，思吃烧羊”。据说宋仁宗饿了，半夜想吃羊肉。尚不清楚宋仁宗是否非常喜欢羊肉。只是宫中“大厨停用羊肉”，并无其他肉类。这个时候宫廷厨师一年要花43万斤羊肉，而猪肉只有4000斤。
宫里爱用羊肉，自然有向下的作用。从官方到民间，羊肉也成为了餐桌上的头等肉食。人，不管是结了婚还是考上了秀才，就算是烧香许愿，如果案上没有一只羊，那也根本不可能得到。
著名美食家苏东坡在北京做官时，吃腻了羊肉，说“北京十年腻肥”，但被贬到徽州后，仍念念不忘。他在给弟弟苏辙的信中写道，徽州市场稀疏，商品匮乏，却每天杀一只羊。
死刑犯苏轼自然没有资格和当地权贵争夺好羊肉，于是私下告诉杀羊人给他留一些没人要的羊刺。苏轼把它们带回家后，先把羊刺煮熟，然后在上面浇上酒和盐，用火烤熟，在骨头之间挑肉末。他声称这就像吃海鲜、虾蟹一样。不知不觉中也创造了一种经典的吃羊吃蝎子的方式。苏轼说，唯一的缺点是把肉都从骨头上剥了下来，周围的狗一脸不高兴。
韩宗儒是苏轼的好朋友。我不知道他是不是受了苏轼的影响。他也爱吃羊肉，但是家里穷，吃不起。当时苏轼的字在北宋已经很有名气了，于是韩宗儒把苏轼写的信交给了庙祝姚林，一次换了十几斤羊肉。韩宗儒发现这种生肉方式后，开始频繁写信。有人把其中的玄机告诉苏轼，苏轼并不恼火。韩宗儒派仆人催他回话，他笑着回答，回去就说屠夫今天休息，没肉吃了。所谓“苏文熟了，吃羊肉；苏文生，吃蔬菜汤”也成为一种社会时尚。
然而，正是苏东坡，在他被贬黄州的时候，留下了“东坡肘子”和著名的“猪肉颂”:黄州的好猪肉，便宜如粪土。你不肯吃，穷人不懂做饭。早上起来，你做两碗，满满的，都顾不上了。虽然猪肉已经到了被有钱人看不上，没钱人不吃的边缘，但相对于价格高、数量少的羊肉(受领土问题影响，此时的宋朝羊肉已经主要依靠进口)，大部分老百姓有肉吃就不错了。《东京梦》记载开封每天晚上有几十个人赶着几万头猪去北京。
所以虽然到了元朝，蒙古人入主中原的时候，羊肉还是占主导地位。当时的口语教材《老七大》写道“煮汉饭”主要是羊和鸡，但猪肉的地位已经悄然开始逆转。
明朝以后，这种格局彻底改变了。据《明故宫史》记载，皇家新年餐桌上有烤猪肉、猪肉包子等一系列硬猪肉菜肴。明末光禄寺留下的宫廷动物数量为18900头猪，10750头羊，可见猪肉已经后来居上。
餐桌上的变化其实是社会经济的反映。即使明成祖朱严令禁止杀猪，违者严惩，也无法阻碍人口空前繁衍导致的畜牧业萎缩。猪吃杂食，养殖的土地面积小，猪粪还可以做肥料，比羊划算多了。在同样面积的土地可以生产出养活十倍人口的粮食的条件下，人们更愿意种粮养猪，而不是放羊。朱元璋颁布的禁令只维持了三个月就失效了。
所以清朝皇帝虽然来自关外，但并没有改变“猪强羊弱”的势头，反而更加明显。每年春节，全首都猪肉消费量可达654.38+万斤。猪肉的地位也在飙升。乾隆年夜宴的饭桌上，猪肉65斤，野猪肉25斤，羊肉只有20斤。
今天，就饮食习惯而言，猪肉已经成为大多数中国人餐桌上的主流，而羊肉主要在一些北方地区受到青睐。但也有一些南方地区，从古老传统中传承下来的饮食习俗依然培养着当地人的味蕾。
四川简阳就是其中之一。养羊吃羊肉历史悠久。最早可以追溯到汉代，当时简阳还叫牛坤。“家家户户都有鸡，十里之外都是羊的味道”就是这个地方的写照。据《建州县志》记载，在牛黄县有一个叫贺东的人，他与这里吃羊肉的起源有关。
传说有一天，牛黄县的一个农民带着四只羊坐船过河。由于船小人多，一只成年公羊不慎落水。羊也不会游泳，很快就沉到了河底。没想到，河里的鱼被下沉的羊吸引过来，抢着吃。这一幕正好被一个渔夫看到，他撒网捕鱼。回到家剖开鱼肚，渔夫发现鱼肚里全是羊肉，于是突发奇想，把鱼身洗干净，和肚子里的碎羊肉一起煮了吃。没想到，煮后的汤汁又嫩又白，羊肉和鱼的香味也是一样的。消息传开后，县长贺东也试着做了这道菜，菜名就取名为“贺东鱼羊煲”。
这是简阳羊肉汤起源的说法，至于真实程度，无从考证。也有人说，羊肉汤最初是当地人送给三国名将简雍的药方。当时简雍积劳成疾，久久不能痊愈。一位老人提供了羊肉炖萝卜的配方，简雍吃了就有奇效。后来人们在汤中加入猪骨、鲫鱼等材料，炖的时间也延长了。一锅水煮了十个小时左右，汤只剩不到三分之一，汤变得又白又香。
古法烹法是必须的，但简阳羊肉汤封神是有一些历史原因的。
众所周知，简阳羊肉汤是用当地的大耳羊做的。其肉质细嫩耐嚼，气味较低。大耳羊是一个杂交群体的后代。在系谱上，有的是来自简阳的“火结山羊”，有的是来自美国佐治亚州的“努比羊”。正是抗日战争时期，华西医科大学受宋美龄委托，从美国捐赠了10只努比亚山羊，用于改良简阳龙泉山区的本地绵羊，于是大耳羊诞生了。
当然简阳的美食不仅仅是羊肉汤，羊肉汤也只是简阳九大特色餐厅之一。其余的，如海底捞(没想到，海底捞是在简阳开的)、简阳豌豆汤、吴氏枣子兔、凉粉、云龙水酥、贾家毛鸭、鹅肉、手撕盘龙鳝鱼，都是饕餮者不可错过的美食。
四川千年饮食文化，不能错过简阳。
这样的价格自然是小官和普通百姓无法承受的，所以猪是民间的主要肉食来源。据《东京之梦》报道，每天有上万头猪从乡下买来送到东京，再由无数“郑屠夫”宰杀，将肉送上寻常百姓家的餐桌。