童渊古镇简介
成温邛高速到崇州约40公里，不到一个小时，崇州到童渊10不到20分钟。在过去的两年里，ZF似乎忽略了它，而这个古老的小镇却保留了一份难得的平静。
没有集市的日子，街上很安静，走在石板路上能清晰地听到自己的脚步声。从麒麟街上的黄、罗氏故居，依稀可以看到曾经绚烂的，临江小巷子口的哥特式建筑，展现着曾经绚烂的小城。崇州有一座古镇——不张扬，却充满了不可挽回的奢靡；它并不出名，但是走近了才发现，它的内涵已经超越了很多著名的古镇。它位于成都到崇州到都江堰的旅游通道上。人们一般去街子、文锦江、鸡冠山、九龙沟等景点，很少走进去。它就是童渊古镇，在清代被称为“小成都”。这是一个靠近成都的古镇。
历史凝固的童渊古镇，倒转千年时光，回到了童渊古镇。一眨眼，你就看到飞檐翘起。跨河索道紧紧锁住了时间的脚步，承载着一砖一瓦间的岁月沧桑。屋檐上的蜘蛛丝，墙上的青苔，都被小镇悠久的历史浸透了水。清晨，捧着一杯地道的古镇早茶，抿一口从时间彼岸吹来的河风，唤醒了灵魂深处的情怀。天空中几朵白云飘到窗前，看着古镇在薄雾中苏醒，于是童渊古镇随着鸟儿的鸣叫慢慢揭开了她迷人的脸庞。童渊古镇最早见于文字记载可以追溯到东晋时期，距今已有65，438+0，650多年的历史。然而，它最初被称为水渠乡而不是童渊，而童渊称号的由来在光绪三年的《重庆府史》中有所记载，这意味着它与古寺有关。明朝英崇年间，在水渠乡修建圆通寺。由于此地地处水陆十字路口，僧人、商人云集于此，商业也逐渐在此聚集，繁荣起来。所以清代在此建镇，因寺而得名。后来民国时期叫童渊，40年代改为童渊镇，意为商业和生意上的“和谐顺畅”。的确，童渊古镇在历史上是文河上一个非常重要的水上码头。自建镇以来，商人络绎不绝，船只来来往往。早在明代就有“万顷良田，千里烟火”的说法。物产丰富，人杰地灵。到了清朝，南方各省的商人都来这里建博物馆，创业，所以这里被称为“小成都”。时至今日，在古镇的街道上，静静伫立在桥畔的省厅，依然在见证着昔日的辉煌。童渊古镇三面环水，一面依山。千百年来，滚滚的河水滋养着这片神圣的土地。在河岸的那一边，古镇的街道上有肥沃的田地和密集的院落。大小不一的街巷保存完好，木屋青瓦房连成一片，保留至今的古宅散发着浓浓的古韵，挪动着每一寸脚步，推开每一扇窗棂，仿佛打开了历史的大门。我控制不住自己，也控制不住走进过去和历史。走进童渊的深处，房屋和街道，触摸这段历史的角落，终于找到了灵魂的归宿。童渊古镇依山傍水而建。镇上的主要建筑在文河边拔地而起，成千上万的家庭住在河边。水是他们的寄托，水是他们的基础，水与这里的人民结下了不解之缘。所以住在这里的居民，每家后院都有石阶，可以下到河边。古时候镇上大部分人都是水路出行，家家户户都是沿着后门的石阶进出。仿佛走进了江南水乡。河面之上，一座铁桥将古镇和外滩紧密相连，稀稀落落的村民在桥上来来往往，就像走在地上一样。这座桥叫江蕙桥，全长164米，宽2 . 5米，高6米。它的形状古怪。除了两端的桥楼，中间有山折的几个亭子，在宽阔的江面上也是相当吸引人。桥下是文锦江，姜维河和博贺河在童渊汇合。流化床宽阔，水流快，非常有利于水运。据方志在说，古代交通工具是可以通航的，童渊承担了一项重要的任务。此后还要经过白马渡、陈家渡、杜芳，然后顺着崇州最大最长的河流西河，到新津龙王渡，再进入岷江。这条30公里长的水路对崇山来说是非常重要的水上交通。通过这条水路，童渊的土特产可以出口到乐山、宜宾、泸州等地。同时，他们也从这个渠道获得了日常生活用品，因为童渊是物流的集散地。与此同时，外国商人也聚集在这里，因此童渊繁荣昌盛，并最终在清朝咸丰年间成为一个大镇。江蕙桥是一座现代的桥，尽管它的形状很古怪。建于1986。据记载，最早的铁索桥建于清朝光绪年间，长度超过130米。它是宏伟壮观的。由于清末清明节时倒塌了许多人，后来童渊人集资重建了它，它的形状就像今天这样。可惜被文革风暴毁掉了。桥的东端是麒麟街和双凤街的交界处。双峰街是一条古老的街道。随着时间的流逝，老街失去了往日的繁华，行人稀少。偶尔有几家店面像饥饿的嘴巴一样开着，急切地等待着无望的食物。偶尔有几个女生背着书包蹦蹦跳跳的穿过老街。它们是街上唯一流动的风景。走在这里，脚很重，心也很重。似乎岁月的尘埃如此沉重。这就像一只老牛推着一个古老的磨坊。双峰街以北是沿河的半条街，直通石拱桥的桥头。街上有一些买香蜡纸钱和丧葬用品的商店。生意不是很好，但是门前有很多五颜六色的花圈。初来乍到，有点措手不及。我还误以为这里有几个失去家人的人，我自己也还是吓到了。人早晚会有这条路，偏偏其他家庭的死让人觉得恐怖。其实就是这些人来了又走，生了又死，构成了人的世俗欲望，唱出了人间的风流韵事。走过半条街，直奔石拱桥，可以看到不远处的乡村，一弯梯田，一排排绿柳，缕缕炊烟，温柔恬静，可可动人构成了古镇的另一道独特风景。收回视线，看看脚下的拱桥。它是千百年来古镇不可改变的组成部分。它叫做李咏桥。建于清朝嘉庆年间，1938年随洪水永航。后来，童渊人按原来的规模重建了它。桥面两侧雕有石栅栏，面向上游的桥墩上有一个石龙头。据说这是崇州唯一的一座大型石拱桥，桥头曾有“五桥处”。包括江蕙桥、李咏桥、木制长寿桥和两座在清明节期间修建的临时板桥。紧挨着李咏桥的一侧是一个保存完好的美丽而古老的庭院，它静静地隐藏在童渊退役军人医院里。童渊人称它为陈加元，建于清朝。是典型的川西民居，围墙高，门精致，有大家庭庄园的风格。尤其是院子里一大一小几十个房间，铺的都是楠木地板，这在其他任何一个古镇都不多见，虽然房屋都经历了岁月的风刀。陈家大院这是古镇一代人的物质和精神杰作。在这里，也唱出了从喜剧到悲剧的戏剧性人生，让人不禁对往事感触颇深。李咏桥的西端是长寿禅寺，它曾经是童渊地区非常有名的寺庙。寺门和匾额由国民党元老丁有敬先生题写。寺内还有一所“佛学院”，上世纪50年代改为名誉军校。但当我走到前面时，老庙门已不存在，院子里空无一人。角落里的蜘蛛在织网，椽子上的神话。麒麟街是古镇最繁华的老街。旁边有商店，街中间有一家茶叶店。虽然场地不大，但是生意很红火。男女老少没事总想往里面钻。店主经常照顾不周，导致顾客大声叫嚷。这家茶店和其他地方一样，长期以来都是以喝茶聊天、打牌下棋为主题，这和诸葛亮题写在墙上的《出师表》有关。但是不要要求太高。人喜欢，不管是不是“先离地而死……”街南有一个方形街边防火墙的街边小店，过去是童渊镇著名的罗氏老宅。天井里有一座雅致的龙门，上面有一幅石雕对联“竖起阳台遮太阳”“开门见潮流”。天井二楼，三面美人靠着栏杆，从木楼梯的一侧上去，是一个马蹄形的走廊。绕过龙门子，一直延伸到里面的天井，扩展成更大的二层空间。有一座四面镂空花栏杆的角楼。楼上空无一人，漆黑一片，昔日的辉煌早已隐退在历史背后。走过龙门子，可以进入另一个罗家老宅，穿过两个相连的天井，再进入木楼。风格类似于前者。木楼的回廊上雕刻着不同的挂瓜，梁上浮雕着棉花簇，瓦片和滴水分别印着“春”和“寿”两个字，通过这些柱子，一椽一画。罗氏家族曾经是童渊的一个著名家族。民国时期，黄润琴是国民党参议员，黄润生是国民党团练总局局长，黄润权是国民党第二十八军第二路司令。过去几十年，罗家只剩下一个寡妇，情况随时变化。曾经繁华，如今破败不堪，不堪目睹。天堂本该是公平的，现实却是不可理解的残酷。罗家是得到了这个下场，还是罪有应得，无从得知。在童渊没有人能解释清楚它的变化，但这一现象不能不让人深思。增福街还有一个名人故居，但情况是两回事。房子虽然不是很高大宽敞，但是保存的很好，房子内外没有太大的损坏。这里的建筑虽然黑黑的，但是看得出来也是经过了历史岁月的洗礼。当然，比赛的荣耀早已褪去，但魅力依旧十足，灵魂依然存在。主人是王国英，清代武术家，随著名武将杨遇春、陕甘总督，以及后来的新疆张格尔。清代题词“马哥入土方死，林笔如生”。现在，在他故居的门上，崇州乡村英雄罗武玉题写了“宁波夷烈笔，文景瑶鲤苑”的题词和“琅琊旧望”的锦旗，笔力苍劲，清晰可辨。麒麟街深处，还有一座天主教堂，隐藏在一条只允许两人并行的狭窄深巷里。立面中西合璧，塔尖山上的荷叶和十字架保存完好。当你走进大厅时，主厅里有耶稣和他的门徒的雕像。平时教堂总是关着的，只有星期天祈祷的时候才开门。很久以前，除了天主教会，童渊有六个分支，都是在晚清建造的。从老街的天主教堂和众多哥特式建筑风格分析，里面的一切都证明了老城在很久以前是包容的。童渊是包容的，童渊是前卫的，外来文明可以找到立足之地，本土文化也有自己广阔的空间和土壤。除了天主教堂，寺庙和宫殿也很繁荣。长寿寺、元道寺、关帝庙、斋醮寺、杨斯寺，在风雨飘摇的岁月里与童渊一起成长壮大，共同见证了童渊的辉煌与辉煌。正因为童渊宽容进取的天性，所以几千年来发展得很好。虽然作者笔下没有童渊的见证，但两广、湖广、陕西、江西等地的厅堂，都是以挺拔的身躯，屹立在风雨中，孜孜不倦诉说一切的人，甚至是千百年来。这些遗骸在当地人民的感情上留下了非同寻常的印记。只要他们存在过，不管相隔多少年，相隔多远，只要提起他们，心中就难免升起对家乡的复杂感情。即使对于一个外国人来说，这也是一个令人着迷的问题。这一刻，感情是真的。